Усадка – главная технологическая особенность деревянных домов. Интенсивнее всего она проходит первые 2 года, а потом в течение 5–7 лет дом еще будет садиться до 1 см на венец. Здание может пройти осадку на 10–20 см в зависимости от начального состояния древесины. Этот момент нужно знать, чтобы избежать серьезных дефектов строительства. Расскажем подробнее, что нужно учитывать, помня об усадке.
1. Монтаж окон и дверей с зазором
Во-первых, при монтаже окон и дверей нужно оставлять монтажные зазоры оптимальной ширины. Ширина зазора должна быть больше расчетной усадки стены по вертикали на 20 %. Этот зазор компенсирует горизонтальную усадку брусьев.
Так, обычно для стандартного окна снизу и по бокам оставляют 1,5 см, а сверху – 6–7 см. Однако это не универсальное правило: ориентироваться нужно на проектные расчеты!
Через 2–3 года дом усядет, и зазор исчезнет. А если его не сделать, то во время усадки окна «выдавит» или просто перетянет, и они не будут открываться или станут открываться с трудом. Устранить потом такой дефект трудно: нужно пропиливать зазор, бензопила застревает, конструкция деформируется.
Во-вторых, коробка окна крепится к закладным элементам – к обсадке или окосячке, а не к самим стенам. Брусья стены при усушке должны все время смещаться, у них не должно быть жестких креплений.
Читайте также: Окосячка и установка пластиковых окон в деревянном доме: что следует знать – для контроля подрядчика.
Не можете определиться?
Позвоните нам, и мы ответим на ваши вопросы.
2. Предотвращение зависания на нагелях
При осадке дома бревна опускаются и поднимаются по нагелям. Но иногда они зависают на них, и в результате образуются щели между венцами. В щели поддувает, утепление страдает, могут повредиться уже герметизированные швы.
Чтобы этого не случилось, выбирайте для нагелей дубовую или березовую древесину. Влажность ее должна быть такой, как у бревен. Тогда нагель и отверстие в бревнах будут сжиматься при высыхании одинаково.
Если в качестве нагелей взять рифленую арматуру, то бревно зависнет на ней почти со 100%-ной вероятностью.
3. Достаточная нагрузка на бревна
На фронтонах бревнам часто не хватает весовой нагрузки по сравнению со стенами. Они осаживаются неравномерно, и образуются щели. Чтобы этого не случилось, бревна или брусья нагружают искусственно: монтируют цепи с винтами, стягивая фронтоны. Тогда усадка будет равномерной, без щелей.
4. Постепенное включение отопления
Если резко протопить дом на полную мощность, то от быстрой сушки бревна могут подвергнуться скручиванию – из-за формы волокон в виде спиралей древесина выкручивается и искривляется. Поэтому включайте отопление постепенно, повышая градус. А также ставьте в доме тазы с водой, чтобы влажность не снижалась резко.
Если топить начали уже в холодное время года, то подъем температуры должен быть плавный: до +5 °С, потом до +10 °С и т. д.
5. Правильный монтаж дымохода
Стальной двустенный дымоход часто устанавливают, не учитывая будущую осадку дома. Правильно делать так: вертикальные дымовые трубы должны быть самонесущими, крепятся они только к нижней части стены или к полу, без фиксации в проходах через перекрытия (если дом двух-, трехэтажный) и крышу.
Тогда дымоход осядет ровно, вместе с домом. Если крепить его к перекрытиям и к стенам, то уже через 2–3 года увидите перекосы.
6. Использование домкрата
В деревянных домах есть опорные столбы. Они осаживаются гораздо меньше, чем сам сруб, особенно если он естественной влажности. Поэтому на таких колоннах ставятся винтовые регуляторы – домкраты. С их помощью можно уменьшить высоту опор, чтобы они стали вровень с уже осевшими бревнами. В период осадки здания – первые 5 лет – эти домкраты важно регулировать 3–4 раза в год. Тогда благодаря равномерной осадке стены будут ровными.
Процедура простая: на домкрате есть винт и гайка. Поверните винт, слегка ударьте по столбу рукой, и он опустится. Затем поверните гайку – это закрепит столб в данном положении.
Не забывайте про регуляторы! Иначе винты искривятся от давления бревен, и после, сколько ни закручивай, не будут работать.
7. Своевременная защита от трещин
При усадке древесина неравномерно теряет влажность и от этого трескается, если ее вовремя не обработать. Особенно важно закрывать торцы, поскольку через них уходит максимум влаги. Поэтому обязательно обрабатывайте торцы, фасады, стены изнутри, полы и потолки натуральным маслом, защитной лазурью, антисептическими грунтами.
Читайте также: Предотвращение возникновения и герметизация трещин в бревне.
8. Проверка стыков в перерубах
Сырой профилированный брус чаще всего подвергается кручению в стенах. А еще у него прямоугольные замки в перерубах: когда брус высыхает и становится тоньше, замок остается той же ширины по высоте и уже не сдерживает кручение. Если у сруба полукруглый, круглый или треугольный замок, то удерживается лучше.
Поэтому в случае с прямоугольными пазами особенно внимательно проверяйте стыки на появление щелей – их нужно герметизировать, чтобы туда не попадала капельная влага и не задувал ветер. Для герметизации больших щелей используют конопатку, а сверху технологию теплого шва: шнур плюс акриловый герметик для дерева с высокой эластичностью до 600–700 %, типа Torvens или «Акцент».
Читайте также: Герметизация деревянного дома зимой: мнения экспертов и обывателей.