Осваиваем технологию – она несложная, делимся лайфхаками и разбираем основные ошибки.
Задумался про герметик… Точно! ProGermetik.ru
От мха до акрила
Герметизация промышленными составами — стандарт при строительстве деревянных домов, бань, хозпомещений и т. п. Она нужна для защиты и продления срока эксплуатации капризной натуральной древесины.
Бревно, брус, доски и любые элементы из дерева:
- во-первых, подвержены усадке — это естественное свойство материала;
- во-вторых, реагируют на атмосферные явления и изменения температуры.
Если не принимать никаких мер, то изначальная геометрия постройки вряд ли сохранится, возникнут щели и трещины — «ворота» для сквозняков, влажности и плесени.
В старину подобные проблемы пытались не допустить и решить:
- Особой технологией распила бревен, чтобы дать им возможность маневра расширений и сужений.
- Сложной заготовкой древесины:
- рубка только зимой, когда в стволе меньше влаги и нет хода смолы;
- многолетняя сушка перед началом строительства, чтобы материал уж точно почти не мог «гулять».
- Конопаткой мхом, ветошью и другими природными материалами и регулярной их заменой.
- Промазыванием стыков, малейших трещин, щелей и особо нагружаемых элементов маслом.
Собственно, масла можно назвать первыми природными герметиками, хотя со временем они полностью впитываются в материал и требуют постоянного обновления.
Сегодня мало кто готов к такому квесту ради красивого сруба.
Новые технологии позволили в разы усовершенствовать и упростить процесс герметизации древесины.
Самые популярные герметики для обработки стыков, наружной и внутренней поверхности деревянных построек — акриловые, акрилово-силиконовые и полиуретановые. Схватываются они относительно быстро. Шов получается пластичный, водостойкий, не боится солнечных лучей, сохраняет свойства при перепадах температур и спокойно переносит покраску.
Достаточно:
- Качественного герметика для дерева от известного производителя.
- Инструментов и вспомогательных материалов (уплотнительного жгута, шпателя и проч.);
- Рук, растущих из нужного места.
Последний пункт, конечно, шутка. Но если серьезно, то наносить состав хоть и не сложно, все равно это должно делаться по определенным правилам.
Инструкция не для чайников. Базовые правила и основные ошибки при нанесении герметика для дерева
- В первый год установки коробки герметизация не проводится. Нужно время для первичной, самой заметной, критичной усадки. Иначе швы растрескаются.
- Состав наносится только на предварительно очищенную и обезжиренную древесину. Без этого не будет нужной сцепки. Герметик начнет отслаиваться и не выполнит свою задачу.
- Чтобы материал лег только туда, куда вам нужно, используйте малярный скотч. Его игнорирование (мол, и так все быстро и ровно сделаю) приведет к тому, что придется долго счищать случайно попавшие вокруг некрасивые застывшие остатки герметика, а шов не будет ровным.
- Одного герметика при всех его замечательных свойствах мало. Под него (особенно для утепления щелей между бревнами сруба, заделки венцов и закрытия больших — шире 5 мм — трещин в досках) укладывается специальный уплотнитель. Попытки на нем сэкономить выльются дороже. Каков бы ни был хорош состав, он, по сути, тонкий полимер и не может заменить плотный утепляющий и защищающий от продувания и других капризов погоды материал.
- Герметик наносится, в основном, с помощью пистолета для герметика (исключение — очень широкие стыки). Это быстро и удобно. Только некоторые профи любят и привыкли использовать кисть или шпатель. Если это не про вас, не нужно заморачиваться.
- Последние штрихи — выравнивание и уплотнение получившегося шва шпателем. Посчитаете, что это лишнее — получите неэстетичный вид плюс угрозу отхождения в отдельных местах, а то и по всей длине шва уже высохшего состава.
Схватывается и сохнет герметик несколько суток. Ориентир на то, что 1 мм акрилового состава полимеризуется за 24 часа. Сколько это в масштабах дома? Нужно считать. Если шов, например, 7 мм, то для его окончательной готовности потребуется неделя.
Но есть и нюансы при нанесении герметика для дерева. У каждого производителя они свои. Например, Torvens рекомендуется использовать при температуре от +5°С до +35°С (как вариант — до –10°С, но это нежелательное исключение), а «Акцент-125» можно наносить даже при –15°С и до тех же +35°С. Могут отличаться требования к подготовке поверхности. Так, для вышеупомянутого «Акцента-125» не критично, если дерево немного влажное (без капель!), другие акриловые герметики потребуют большего внимания к этому вопросу.
Отличается работа с герметиками и для домов из бревен и профилированного бруса. Последние строятся из материалов, прошедших предварительную сушку и обработку в заводских условиях, они не так сильно усаживаются, а это значит, что защитного покрытия требуется меньше. Иногда производитель бруса даже подготавливает место для укладки утеплителя.
Лайфхаки по выбору и нанесению герметика для дерева
Обычные акриловые герметики не рекомендуется использовать внутри банных помещений, саун, т. к. при постоянном воздействии горячего пара материал довольно быстро теряет свойства. В этом конкретном случае нужен специализированный состав.
Большинство герметиков легко воспламеняются. Поэтому во время работ рядом не должно быть открытого источника огня. Ускорять процесс полимеризации с помощью строительного фена или газовой горелки запрещено.
В дождь, снег, при образовании инея проводить работы нельзя. Состав не схватится.
Есть отличия, как правильно наносить герметик по дереву после строительства нового дома и при ремонте старого.
- В первом случае герметизация проводится, можно сказать, начисто, рабочему ничто не мешает. План действий — снизу вверх по всему периметру (с первого до последнего венца сначала снаружи, затем внутри).
- Во втором — нужно обязательно сначала полностью удалить старую конопатку, хорошо зачистить древесину и заполнить все углубления и трещины, даже если в прошлом они не были загерметизированы. Это относится и к отверстиям, оставленным насекомыми-вредителями (тут дополнительно следует использовать спецсредство от насекомых, например, пропитку «Акрилит-152»). Особое внимание — поверхностям, которые еще не потрескались, но явно в группе риска по гниению, биопоражениям (в этом случае берите состав, который защищает от подобных проблем, отбеливает древесину и не дает распространяться бактериям). Нанесение герметика также проводится снизу вверх.
Итак, герметик на дерево вы нанесли по технологии. Выждали положенный срок. Вроде все в порядке. Но как это проверить?
- Во-первых, начать жить или хотя бы часто бывать в своем деревянном доме. Если живется комфортно: нет сквозняков, а дышится свободно и легко — герметизация прошла успешно.
- Во-вторых, и это более надежный точный способ, провести тепловизионное обследование. А уж когда что-то беспокоит, его точно лучше не откладывать и не ждать, пока неправильно загерметизированная постройка станет гнить, и стыки ходить ходуном.
***
Подведем итог. При строительстве деревянного дома даже не ставится вопрос: использовать герметик или нет. Однозначно — да. Он так же необходим, как любые отделочные работы. Из всех вариантов для древесины подойдут акриловые, полиуретановые, а также специализированные герметики (они используются только для внутренних деревянных поверхностей бань и саун). Наносить их нужно строго по инструкции производителя. Направление — снизу вверх по всему периметру снаружи и внутри. Промазываются все стыки, щели, венцы, трещины. Широкие зазоры предварительно прокладываются уплотняющим материалом. Выдерживать время высыхания обязательно.
Удачной герметизации!